圣·洛朗的重要才華就在于他對社會脈搏有著精準(zhǔn)的把握乃至敏感的預(yù)見，他在六七十年代的那些革命性的設(shè)計完全呼應(yīng)著文化傳統(tǒng)的顛覆與一個新世代的崛起。無論是作品還是個人生活，他的叛逆與激情也恰好契合了那個時代社會的劇烈變動。

　　時尚業(yè)告別古典

　　圣·洛朗還是屬于那個把時裝當(dāng)藝術(shù)的古典年代

　　在圣·洛朗之前，時尚業(yè)并不進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的流水線，完全是上流權(quán)貴的專利。

　　60年代的青年文化運動推翻了許多社會階層的藩籬，圣·洛朗響應(yīng)了這股民主潮流。他在1966年推出了針對年輕族群、價格較為低廉的“左岸”系列。時裝在越來越廉價的道路上一路狂奔。

　　同時，圣·洛朗意識到如果時裝業(yè)還有未來，那將存在于衣服之外，于是他將品牌授權(quán)發(fā)展配飾和香水。至此，時尚的整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完全調(diào)整了，形成從高級訂制服到成衣再到箱包配飾、香水的金字塔，真正給品牌帶來利潤的是配飾、香水，服裝只是品牌名頭。從此，天橋上的時裝越來越不屬于日常的穿著，而更像是舞臺表演塑造品牌形像——如果你羨慕T臺上的華服卻對數(shù)千美元的標(biāo)價望而卻步，至少你能買瓶香水或者一副太陽鏡過過癮；如果你的身材無法擠進(jìn)那些只有蘆柴棒模特才能穿得好看的衣服，至少可以買個包。

　　不過，圣·洛朗還是以現(xiàn)代時裝誕生地——法國的方式，把做衣服當(dāng)作頭等大事。所以他的品牌在商業(yè)上并不成功。到了90年代，幾乎跟如今的皮爾·卡丹差不多，由于輕易給出太多授權(quán)，以至很多低端商品也貼上了YSL的商標(biāo)，品牌嚴(yán)重貶值。

　　隨著LVMH和Gucci大型集團(tuán)的崛起，日本、俄羅斯、中國等新興消費市場涌現(xiàn)，時尚工業(yè)終于完成了從精品業(yè)到奢侈品業(yè)的轉(zhuǎn)型。

　　在今天，時尚——重要的是給大眾一種能消費得起、使人自我感覺良好、心理滿足的“奢侈”身份，也就是那個logo。

　　如今最呼風(fēng)喚雨的設(shè)計師，除了過人的設(shè)計才華與超前的時尚嗅覺，還必須具備商業(yè)頭腦、與好萊塢明星扮老友的交際手腕、善于包裝自己的自戀氣質(zhì)，要隨時打扮光鮮地出現(xiàn)在閃光燈下作秀，如10年前的Tom Ford，今天的LV創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs以及引領(lǐng)Chanel數(shù)年不倒的Karl Lagerfeld。相比之下，圣·洛朗那股自我放縱的氣質(zhì)只能平添一種懷舊。 ★

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